Неделя Высокой моды в Париже

18 кутюрье, 3 дня показов, а разговоров и оценок на полгода вперед – в мировой столице моды Париже прошла неделя Haute Couture сезона весна-лето 2011.

Разговоры о том, что декадантская роскошь, присущая коллекциям от кутюр уходит, длятся уже не один год. Критики разводят руками, вещи приобретают все больше приземленных, или даже, если хотите, обыденных очертаний. О том, что мы станем свидетелями краха классических канонов Высокой моды, пока речь не идет. Скорее на наших глазах происходит процесс трансформации, возникновения более современного взгляда на самое понятие Haute Couture. И как показала Неделя Высокой моды в Париже, от этого процесса не отрекаются даже самые влиятельные кутюрье.

Речь, в первую очередь идет о Карле Лагерфельде. Никто не скрывал, что именно его коллекцию ждут с наибольшем нетерпением.

И дело не только в том, что показ Дома Chanel всегда занимает одно из центральных мест на Парижской Неделе моды, а еще и в том, что в модном сообществе появилась информация, будто метр решил надеть на своих моделей джинсы. Брюки, которые мы привыкли воспринимать, как вещь для отдыха и вот тебе раз, они оказываются на подиуме в разряде «от кутюр».

Карл свое слово сдержал. Манекенщицы дефилировали в роскошных чисто шанелевских жакетах, надетых под простые, без вычурных украшений, джинсы. У Лагерфельда в этом сезоне вообще получилось крайне интенсивно сделать акцент на «брючной» составляющей.

Внушительное количество нарядов, так или иначе, подразумевали наличие искрящихся легинсов, «кольчужных» лосин или же джинсов.

Карл Лагерфельд не единственный, кто отличился нестандартностью решений. Коллекцию Armani Privé иначе, как космической и не назовешь.

Элегантность, на которую обычно делает ставку Джорджо Армани, хоть и присутствовала в четких линиях силуэтов, однако была явно на вторых ролях. Все внимания на этот раз перебирали на себя ткани.

Они искрились, отливали всеми цветами радуги, а сами вещи больше напоминали костюмы из фантастических фильмов, чем то, что присуще гардеробу женщины аля Armani.

Все, кому удалось побывать на backstage показа и дотронуться к тканям, с удивлением обнаружили, что они очень тонкие, но при этом отлично держат форму, будто в них продета тончайшая проволока.

И опять-таки брюки, надетые под платья-футляры. Видимо, даже на орбите не обойтись без этого элемента.

Одним из аксессуаров, использованным Джорждо, были шляпы, выполненные в азиатском стиле. Как оказалось, это были лишь цветочки, ягодками стала коллекция Риккардо Тиши для Дома Givenchy.

Как и в прошлом сезоне, дизайнер отказался от формата масштабных дефиле, а показал свои модели в формате закрытой презентации.

Коллекция состояла всего из 10-ти единиц, каждая из которых стала воплощением его виденья современной Японии.

Искусство оригами читалось в четких, ломаных линиях отделки нарядов, отголоски древнего искусства икебаны – в бледной, будто засушенной, цветовой гамме.

Особые пересуды вызвали головные уборы в виде шлемов с рогами, неожиданно грубые и массивные.

И если Риккардо Тиши создавал свою коллекцию под впечатлением от смерти Кацуо Оно, выдающегося танцора, то Джон Гальяно нашел вдохновение в работах иллюстратора XX века Рене Грюо.

Дизайнер как всегда был неподражаем в умении сочетать стиль Дома Dior со своим порой слишком экстравагантным взглядом на моду.

Вычурные наряды, сочные цвета, как мазки, вышедшие из-под кисти гения, - коллекция явно стала логическим продолжением прошлого сезона от кутюр.

Та же цветочная тематика, те же километры ткани, драпированные в объемные юбки.

А красному платью, открывавшему показ, уже пророчат первые обложки модного глянца.

Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier), как всегда запомнился, не только благодаря коллекции, но и шоу, устроенному во время показа. На этот раз сенсацией от Готье стало участие юноши-модели Андрея Пежича, восходящей звезды фэшн-мира.

Увидеть в нем мужчину удается на сразу, поэтому белое свадебное платье от метра смотрелось на андрогине Андрее просто сногсшибательно. Головы моделей были увенчаны ирокезами, что соответствовало общему панковскому и роковому настроению коллекции. Брюки с завышенной талией, двубортные пиджаки с акцентированными плечами, кожаные перчатки и много кружева – основа основ сезона весна-лето 2011 от Жана-Поля Готье.

Однако наибольшее впечатление произвела вторая часть показа, где модели демонстрировали вечерние туалеты.

Многослойные ассиметричные подолы с цветной или контрастной по отношению к основному цвету внутренней тканью – это ли не мечта смелой, дерзкой женщины?

Стабильно прекрасными были ливанский дизайнер Эли Сааб (Elie Saab) и творческий дует Дома ValentinoПьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри, которые и в этот раз не отошли от заявленного в предыдущем сезоне образа юной невинной девушки.

Удивительно схожей была и цветовая гамма обоих показов: нежно-розовый, светло-коралловый, дымчатый серый и сиреневый, приглушенный оливковый и, конечно же, красный.

Valentino

Любое их этих платье может стать достойным красной дорожки. Тем более, что вручение ежегодной премии «Оскар» не за горами.

Восходящей звездой Недели Высокой моды в Париже стал молодой дизайнер Максим Симоэнс (Maxim Simoens). Делать коллекции от кутюр в возрасте 26 лет может далеко не каждый.

Его показ вызвал огромный ажиотаж, если учесть, что посмотреть на новичка и его работу пришли такие признанные критики в мире моды, как Сьюзи Менкес, Тим Блэнкс и Эммануэль Альт.

Неделя Haute Couture традиционно задала тон и настроение предстоящему марафону дефиле в рамках мировых недель моды prêt-à-porter. Первым на старт выходит Нью-Йорк. Ждем.