Тиждень Високої моди в Парижі

18 кутюр'є, 3 дні показів, а розмов і оцінок на півроку вперед - в світовій столиці моди Парижі пройшов тиждень Haute Couture сезону весна-літо 2011.

Розмови про те, що декадантская розкіш, притаманна колекціям від кутюр йде, тривають вже не один рік. Критики розводять руками, речі набувають все більше приземлених, або навіть, якщо хочете, повсякденних обрисів. Про те, що ми станемо свідками краху класичних канонів Високої моди, поки мова не йде. Швидше на наших очах відбувається процес трансформації, виникнення більш сучасного погляду на саме поняття Haute Couture. І як показала Тиждень Високої моди в Парижі, від цього процесу не відрікаються навіть найвпливовіші кутюр'є.

Мова, в першу чергу йде про Карла Лагерфельда. Ніхто не приховував, що саме його колекцію чекають з найбільшому нетерпінням.

І справа не тільки в тому, що показ Дому Chanel завжди займає одне з центральних місць на Паризькому Тижні моди, а ще й у тому, що в модному співтоваристві з'явилася інформація, ніби метр вирішив надіти на своїх моделей джинси. Штани, які ми звикли сприймати, як річ для відпочинку і ось тобі раз, вони опиняються на подіумі в розряді "від кутюр".

Карл своє слово дотримав. Манекенниці дефілювали в розкішних чисто шанелевскіх жакетах, одягнутих під прості, без химерних прикрас, джинси. У Лагерфельда в цьому сезоні взагалі вийшло вкрай інтенсивно зробити акцент на "брючною" складової.

Значна кількість нарядів, так чи інакше, мали на увазі наявність іскристих легінсів, "кольчужних" лосин або ж джинсів.

Карл Лагерфельд не єдиний, хто відзначився нестандартністю рішень. Колекцію Armani Prive інакше, як космічної і не назвеш.

Елегантність, на яку зазвичай робить ставку Джорджо Армані, хоч і була присутня в чітких лініях силуетів, проте була явно на других ролях. Всі уваги на цей раз перебирали на себе тканини.

Вони іскрилися, відливали всіма кольорами веселки, а самі речі більше нагадували костюми з фантастичних фільмів, ніж те, що притаманне гардеробу жінки аля Armani.

Всі, кому вдалося побувати на backstage показу і доторкнутися до тканин, з подивом виявили, що вони дуже тонкі, але при цьому відмінно тримають форму, ніби в них протягнута найтонша дріт.

І знову-таки брюки, вдягнуті під сукні-футляри. Мабуть, навіть на орбіті не обійтися без цього елемента.

Одним з аксесуарів, використаним Джорждо, були капелюхи, виконані в азіатському стилі. Як виявилося, це були лише квіточки, ягідками стала колекція Ріккардо Тиші для Будинки Givenchy .

Як і в минулому сезоні, дизайнер відмовився від формату масштабних дефіле, а показав свої моделі у форматі закритої презентації.

Колекція складалася всього з 10-ти одиниць, кожна з яких стала втіленням його бачення сучасної Японії.

Мистецтво орігамі читалося в чітких, ламаних лініях оздоблення нарядів, відгомони древнього мистецтва ікебани - у блідій, ніби засушеною, кольоровій гамі.

Особливі пересуди викликали головні убори у вигляді шоломів з рогами, несподівано грубі і масивні.

І якщо Ріккардо Тиші створював свою колекцію під враженням від смерті Кацуо Воно, видатного танцюриста, то Джон Гальяно знайшов натхнення в роботах ілюстратора XX століття Рене Грюо.

Дизайнер як завжди був неповторний в умінні поєднувати стиль Будинку Dior зі своїм часом занадто екстравагантним поглядом на моду.

Химерні вбрання, соковиті кольори, як мазки, що вийшли з-під пензля генія, - колекція явно стала логічним продовженням минулого сезону від кутюр.

Та ж квіткова тематика, ті ж кілометри тканини, драпіровані в об'ємні спідниці.

А червоної сукні, відкривала показ, вже пророкують першу обкладинки модного глянцю.

Жан-Поль Готьє (Jean Paul Gaultier), як завжди запам'ятався, не тільки завдяки колекції, а й шоу, влаштованому під час показу. Цього разу сенсацією від Готьє стала участь юнаки-моделі Андрія Пежича, висхідної зірки фешн-світу.

Побачити в ньому чоловіка вдається на відразу, тому біле весільне плаття від метра виглядало на андрогіне Андрії просто карколомно. Голови моделей були увінчані ірокезами, що відповідало загальному панківський і фатальному настрою колекції. Брюки із завищеною талією, двобортні піджаки з акцентованими плечима, шкіряні рукавички і багато мережива - основа основ сезону весна-літо 2011 від Жана-Поля Готьє.

Однак найбільше враження справила друга частина показу, де моделі демонстрували вечірні туалети.

Багатошарові асиметричні подоли з кольоровою або контрастною по відношенню до основного кольору внутрішньої тканиною - чи це не мрія сміливою, зухвалою жінки?

Стабільно прекрасними були ліванський дизайнер Елі Сааб (Elie Saab) і творчий дме Будинки Valentino П'єр Паоло Піччолі і Марія Грація Кьюрі , які і цього разу не відійшли від заявленого в попередньому сезоні образу юної невинної дівчини.

Дивно схожою була і колірна гамма обох показів: ніжно-рожевий, світло-кораловий, димчастий сірий і бузковий, приглушений оливковий і, звичайно ж, червоний.

Valentino

Будь-яке їх цих плаття може стати гідним червоної доріжки. Тим більше, що вручення щорічної премії "Оскар" не за горами.

Висхідною зіркою Тижня Високої моди в Парижі став молодий дизайнер Максим Сімоенс (Maxim Simoens) . Робити колекції від кутюр у віці 26 років може далеко не кожен.

Його показ викликав величезний ажіотаж, якщо врахувати, що подивитися на новачка і його роботу прийшли такі визнані критики в світі моди, як Сьюзі Менкес, Тім Бленкс і Еммануель Альт.

Тиждень Haute Couture традиційно задала тон і настрій майбутнього марафону дефіле в рамках світових тижнів моди pret-a-porter. Першим на старт виходить Нью-Йорк. Чекаємо.