Джон Гальяно: история гения
«Вундеркинд в моде», «поставщик гламура», «модный хулиган» – характеристики, которыми наделили британского дизайнера Джона Гальяно за время триумфального шествия его моделей на мировых подиумах.
А вот еще несколько ярлыков – «антисемит» и «приспешник Гитлера». Они как дамоклов меч нависли над Гальяно после инцидента с еврейской парой в парижском кафе La Perle в квартале Марэ. Эта история, наверное, знакома даже людям, далеким от моды. Будучи изрядно подвыпившим, дизайнер оскорбил посетителей сидящих за соседним столиком. 41-летний Филипп Виржити и 35-летняя Жеральдин Блох подали иск против дизайнера. Обвинение: антисемитские высказывания. Несдержанность Гальяно повлекла за собой такие последствия, что модные критики уже говорят о кризисе в fasion-мире. Одно за другим мы получали сообщения о том, что Гальяно сначала уволен с должности креативного директора Дома Christian Dior, затем был закрыт и его собственный лейбл John Galliano, а самому дизайнеру пришлось отправиться на реабилитацию в одну из закрытых клиник. И даже извинения, принесенные Гальяно и принятые оскорбленной парой, уже не смогли остановить запущенный механизм, который крушит работу этого гения моды до основания.
Те, кто принял сторону британца, вышли на улицы Парижа с плакатами «Король пал». Им хотелось кричать: «Да здравствует король!». Вот только никто не уверен, что эра этого хулигана продлится еще хотя бы год. В июне Гальяно ожидает суд. И каким бы не был приговор, его творческой судьбе нанесен непоправимый урон.
Личность Джона Гальяно является культовой, а имя в первую очередь ассоциируют с историей Дома Christian Dior. Неудивительно, ведь более неоднозначной и яркой особы во главе этого Дома не было никогда. Любая работа Гальяно, как в период «До Christian Dior», так и вовремя работы в Доме, воспринималась обществом как некий вызов. Равнодушным не оставался никто. Дизайнер творил на гране фола, вызывая только крайние чувства – восхищение или полное отрицание – со стороны потребителей моды.
В fasion-мире не так уж много новичков-триумфаторов, которым буквально с первой коллекции повезло стать знаменитыми. К их числу относится Джон Гальяно. Признание пришло с дипломной работой 1984 года под названием Les Incroyables. Талантливый юноша как раз оканчивал курс обучения в престижнейшем Центральном Колледже Искусства и Дизайна им. Св. Мартина в Лондоне. Вдохновением для создания коллекции послужили костюмы модников времен Великой французской революции. Гальяно удалось заполучить внимание публики своими историческими интерпретациями в сочетании с необычным техническим исполнением. Конструкторы, портные, да и просто приверженцы всего нового в моде, сразу подметили действительно необычные вещи, созданные молодым дизайнером: двусторонние жакеты, изменяющиеся конструктивно, в сочетании с романтическими платьями и блузами из вуали.
На первом же показе публика познакомилась с одной из главных отличительных черт Джона Гальяно: из обычного дефиле он делает настоящее шоу, театральную постановку, а каждая отдельная вещь за нарочитой роскошью и экстравагантностью скрывает четко выверенную и продуманную конструкцию. Такую страсть к театру на подиуме многие связывали с тем, что еще во время учебы в колледже он по вечерам подрабатывал костюмером в Национальной опере. Чтобы донести до зрителя образ коллекции, для ее демонстрации он мог выбрать цирк, вокзал или театр. Каждый наряд, по мнению Гальяно, – персонаж с собственным характером и судьбой.
Зачастую в центре коллекции стоял женский образ некой исторической особы. «Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники. Может быть, она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия», - рассказывал о своей работе Гальяно.
Вслед за дипломной коллекцией последовали не менее оригинальные работы. По мнению историков моды, Стиль Гальяно 80-х гг. можно охарактеризовать как элегантный и вызывающий одновременно, возвращающий к изящным образам 20-х гг. или к кавалерам эпохи рококо. Вещи часто отличались сложным кроем. Так в коллекциях 1985-1986 гг. появились жакеты, которые можно было превратить в брюки, или платья в юбки, выкроенные из круглого кустка материала. Ради достижения желаемого эффекта Гальяно шел на любые ухищрения: обливал муслиновые платья водой для эффекта большей прозрачности, а для придания кринолиновым юбкам подвижности и вовсе использовал телефонный шнур.
Гальяно был первым, кто вернулся к использованию косого кроя. Причем применял его на таких сложных материалах, как атлас и креп. «Когда я впервые прибегнул к косому крою, все сказали, что это винтаж, так как в то время платье, скроенное по косой, можно было найти только на блошином рынке. Но такой крой дает эластичность без использования лайкры», - говорил дизайнер и не прогадал, ведь уже к 90-м гг. этот крой стал очень популярным, а сам Гальяно сумел использовать его даже в жакетах.
В 1991 году Джон Гальяно переехал в Париж, где первое время создавал небольшие коллекции вечерних платьев, которые обладали характеристиками вещей от-кутюр. Творчество восходящей звезды модного Олимпа не осталось без внимания Анны Винтур, редактора американского Vogue, влиятельнейшей особы в мировой модной индустрии. Уже в 1994 году с ее помощью Гальяно провел свой первый большой показ в Париже, представив изощренной публике 17 роскошных вечерних туалетов только черного цвета. Известнейшие супермодели согласились работать в этот вечер бесплатно, а декорациями для дефиле послужил пустующий особняк.
Пройдет всего четыре года с момента переезда Гальяно в Париж, как ему поступит предложение от Бернарда Арно, главы корпорации LVMH, возглавить работу в Доме Givenchy. А спустя еще один год его и вовсе позовут на должность главного дизайнера Дома Christian Dior. Представители модного мира были возмущены, считая, что эксцентричному дизайнеру не составит труда пренебречь давней историей и традициями Дома. На деле вышло иначе: он наполнит «диоровский» стиль свободой и экспрессивностью, при этом, не отказываясь от своих исторических реминисценций и роскоши. Тогда-то его и стали называть «поставщиком гламура».
В первой же коллекции на новой должности Гальяно блеснул своими знаменитыми платьями, скроенными по косой, из крепа и шелка, украшенными сложнейшей вышивкой.
1998 год приносит ему и первую весомую награду. Коллекция весна-лето, навеянная атмосферой ночной жизни Берлина 1920-х гг., удостоилась международной премии CFDA International Award.
В начале «нулевых», как отмечают fasion-критики, стиль Гальяно становиться более агрессивным. Струящиеся платья в стиле модерн уступают место ассиметричным и грубоватым юбкам и жакетам, украшенным многочисленными булавками, молниями, клепками, надписями. Дизайнер обращает свой взор к уличной моде, что в конечном результате даже приводит к скандалу. В 2001 году он показывает коллекцию от-кутюр, навеянную, по его словам, образами бездомных на улицах Парижа. Изначально все вещи, вошедшие в коллекцию, были сшиты согласно всем канонам высокой моды, после чего Гальяно просто разрушил их на составляющие и собрал по-новому, соединив детали самым непредсказуемым образом: воротники оказались на спине, рукава – на талии, спинка платья могла обвиться вокруг бедер. Аксессуарами служила всякая всячина, начиняя от молний и пуговиц, заканчивая ложками и английскими булавками. Принтами на тканях стали газеты, которые нищие использовали вместо одеял.
Такое вот сочетание несочетаемого и можно назвать кредо Джона Гальяно. Работая в Доме Christian Dior, он параллельно разрабатывал одежду и под собственным лейблом. В целом ему приходилось создавать до 12 коллекций в год. Мог ли он предугадать, что один ужин в кафе сможет свести на нет всю это работу. На сегодняшний день даже появились робкие предположения, что на самом деле Гальяно подставили. Имена тех, кому и зачем понадобилось свержение короля моды, не называют. Однако, рано или поздно, история все расставит по своим местам.
