Блог | Жемчужина Марокко – город-крепость Эссуйера

Марокко - одна из моих любимых стран мира. Уж в пятый раз ее посещаю и не перестаю удивляться потрясающему разнообразию ее природы, климатических зон, исторических памятников и колорита обычных людей. Вне всяких сомнений, для европейца самая экзотическая часть Марокко это Сахара и мистические касбы возвышающиеся над величественными ущельями. Но не менее интересно и Атлантическое побережье, вытянувшееся в границах страны почти на 2500 километров и где расположены десятки старых колониальных городов и фортов, основанных французами, испанцами и португальцами. Все они окружены мощными крепостными стенами, а внутри будут кафедральные соборы, монументальные площади, мощеные улицы, неизменные подземные катакомбы и... океанские волны, разбивающиеся о стены города. Сегодня мы прокатимся от последней испанской колонии в Африке, городка Сиди-Ифни (Санта Круз) до легендарной Эссуэйры, а по пути заглянем в разные интересные места, о которых не пишут путеводители.

Вот он, Санта-Круз.

Начальная точка маршрута обозначена как "А", это Сиди-Ифни (Санта-Круз).

Мы двигаемся на север и примерно в 10км от Сиди-Ифни будет очень красивый участок побережья, называется Лезгира.

Там же, в Лезгире, крохотный дауншифтерский уголок для расслабленного отдыха, тут несколько очень скромных молодежных отелей и пара кафешек, специализирующихся на рыбной кухне.

И там замечательный океанский прибой.

Решаем здесь пообедать. Я заказываю суп из спрута и рыбу в гриле.

Едем дальше по побережью и вокруг нас заросли кактусов.

Городишко Мирлеф, ничем особо не примечателен, кроме как ярмаркой, на которую мы имели несчастье попасть. Почему несчастье? Да просто провели минут сорок в нелепой пробке, в которой перемешались люди, машины, ослы, собаки.

Немного отдаляемся по Атлантики и заезжаем в небольшой город Тизнит. Как и все старые марокканские города, он окружен крепостной стеной, а внутри традиционные рынки и базары. Не могу сказать, что город чем-то уникален, так, "один из" десятков ему подобных. Но сюда возят на экскурсию туристов из "марокканской Хургады", курортного Агадира и поэтому здешний народ весьма туризмом испорчен. Почти неизбежно за вам увяжется тот, или иной местный житель и попытается затащить вас в сувенирную лавку.

Колоритные марокканские такси.

Как уже говорил, Тизнит особо ничем не примечателен. Просто типичный марокканский город, который можно проезжать мимо, не переживая, что упустите нечто уникальное. Двигайтесь дальше, обещаю, там будет намного интереснее!

Примерно через 100 километров после стартовой точки в Сиди-Ифни, мы проезжаем прямо над берегом Атлантики. Виды обалденные. В путеводителях про это место нет ни слова, а узнали о нем случайно: мне захотелось по нужде, останавливаемся, отхожу чуть в сторону от трассы и вдруг вижу это.

Такое упускать нельзя! Делаем остановку и обязательную фотосессию.

Упоминавшийся выше курортный Агадир проскакиваем не останавливаясь, там делать нечего.

Ближе к вечеру добираемся до последней на сегодня точки, во всех отношениях замечательному городу-крепости Эссуэйра. Пожалуй, после Агадира и Марракеша, именно Эссуэйра является самым раскрученным туристическим центром Марокко. Причем, если первые два города были центрами торговли и туризма традиционно, то Эссуэйра еще каких-то 20 лет назад была не более, чем богом забытым рыбацким городком, где любили отдыхать немногочисленные европейские хиппи. Здесь есть все условия для романтиков и идеалистов, ищущих свой рай на земле.

Городок имеет весьма древнее происхождение, первое поселение образовалось тут еще до нашей эры. Но абсолютно ничего о тех стародавних временах не напоминает, одни лишь легенды. То, что мы видим сейчас, все эти крепостные стены и постройки, относятся к 1506 году, когда португальцы начали строить мощную крепость, дабы закрепиться в этих местах всерьез и надолго. В те же годы они выстроили много фортов вдоль побережья: Танжер, Сеута, Асила, Эль-Джадида, Сафи, Агадир. Грубо говоря, португальцы возвели по крепости через каждые 100 километров Атлантического побережья Марокко. Другое дело, что португальцы продержались в этих местах недолго и их сменили испанцы, которых в итоге выгнали французы в 1629 году.

Французы оказались практичнее своих предшественников, поэтому вместо того, чтобы вести беспрерывные войны с местным населением, они обьявили Марокко своим протекторатом. Признав власть султана, они добились от него максимальной лояльности, что и позволило им править страной почти 300 лет, вплоть до 1956 года.

Между прочим, в Эссуэйре до провозглашения независимости в 1956 году, проживала самая крупная (в процентном отношении) еврейская община Марокко. Евреев тут было 40% населения и марокканские султаны последовательно проявляли к ним терпимость, поскольку именно евреи-ремесленники и торговцы в значительной мере пополняли казну государства. По большому счету, именно Марокко можно назвать наиболее дружелюбной к евреям страной из всех тех, где они проживали. Поразительно, но даже марокканские евреи в Израиле, особенно старшее поколение, с теплотой вспоминают Марокко и сожалеют о том, что арабо-израильский конфликт разрушил многовековую историю их общины. Как известно, 95% евреев Марокко бежали из страны в 1956-1959 годах, спасаясь от смуты и погромов, связанных с войной за независимости против Франции и созданием Израиля.

Сегодня Эссуэйра давно уже не тихая рыбацкая гавань, где могли расслабляться хиппи. Сейчас тут туристический бум и тишины нет ни днем, ни ночью. Десятки туристических автобусов каждый день привозят сюда сотни и тысячи туристов-однодневников из Марракеша и Агадира: те несутся толпой по узким улочкам, сметая за собой сувениры и затем заполняя рестораны, где ценники втрое выше, чем в двух шагах по переулку.

Тем не менее, городок весьма приятен, а к вечеру, когда туристов увозят, то он и вовсе прекрасен.

Пиратские коты в Эссуйэре замечательны.

Мяу.

Может быть, кого-то вдохновляют базары. А меня - море, точнее в данном случае Атлантический океан.

И величественные крепостные стены.

Город давно уже живет туризмом, но некоторые его жители по-прежнему выходят в море на рыбацких баркасах.

Знаете что это? Якоря самостийные.

Повсюду торгуют свежей рыбой.

И это не просто базарчик! Тут вы выбираете рыбу на вес, вам ее жарят и подают с картошкой, рисом, ну, что вы сами выбираете. Не могу сказать, что сильно дешево: килограмм рыбы (после готовки от килограмма остается граммов 700) обойдется в 120 дирхам, что тянет на 13 долларов.

Рыбаки разделывают улов, а коты и чайки ждут свою долю.

Забавный способ чистки апельсинов. Вы так умеете? Чтобы кожица не порвалась?

Чувствуется колониальное наследие.

Наш отель, в самом-самом центре, где номера стоят всего 280 дирхам (30 долларов).

Неизменный базар.

Чувствуется, что базар для туристов, а не для местных. Уж больно все аккуратно, чисто и цивильно. И цены тоже "цивильные".

Пекут марокканский блин (он же - иракский, йеменский, сирийский), маляуах, подающийся с медом, фруктами и даже с рыбой.

Синагога, правда закрытая. Сейчас евреев в Эссуэйре почти не осталось. От силы несколько человек. Вместе с тем, нынешний король Мухаммед V полон решимости сохранить еврейское наследие его страны и выделяет значительные средства на восстановление ныне заброшенных еврейских кварталов старых марокканских городов. Кроме того, власти вполне лояльно относятся к европейским еврейским общинам, вкладывающим деньги в ремонт синагог.