Мода в тоталітарних державах

Розвиток моди в так званих "тоталітарних" державах йшло по особливому шляху, причому не можна сказати, що мода Третього Рейху була стовідсотково схожа на моду сталінського СРСР, не кажучи вже про фашистської Італії.

По-перше, грають роль національної, так сказати, місцеві традиції - відношення до модної, красивою і стильною одязі в Італії, Росії та Німеччини завжди було різним. По-друге, має значення ступінь контролю держави над суспільством - чим слабкіше контроль, тим більш різноманітні модні тенденції.

У кожному з тоталітарних держав Партія в особі її функціонерів нав'язувала населенню свої уявлення про "правильну" одязі, що, в свою чергу, породжувало поява протестних субкультур, таких як стиляги в СРСР або swing kids у Німеччині.

Ставлення до моди в гітлерівському Третьому Рейху було двояке. З одного боку, ніхто з модою не боровся - все також виходили в світ красиві дамські журнали, проходили покази мод, процвітала реклама. З іншого боку, в партійно-пропагандистської друку відбувалися постійні нападки на паризькі моди, на стильну молодь і на "дегенеративний" джаз.

Діячі, подібні Розенбергу, виступали за скромність, помірність і повна відмова від косметики. Як еталон одягу називався народний костюм. У нацистській моді навіть виник унікальний, що не мав аналогів, "баварський стиль": пишна по щиколотку спідниця, біла мереживна блузка з глибоким вирізом і рукавами - ліхтарик.

У пресі йшла постійна полеміка на тему: "Якою має бути німецька одяг"? Автори будували свої статті по одній і тій же вивіреної схемою - спочатку йшла гостра критика нових паризьких мод, а потім читачеві пропонувалося зображення скромних, практичних і якісних "арійських" костюмів. Дівчата, що демонстрували "арійську" одяг, були стрункі, усміхнені і мало нафарбовані.

До речі, на відміну від аскета Розенберга, доктор Геббельс був прихильником красивою і підкреслює принади одягу. У своїй газеті "Der Angriff" Геббельс частенько полемізував з нацистами - пуританами.

Крім того, в Третьому Рейху існував і феномен світської моди - численні німецькі принцеси, дружини і дочки промисловців хизувалися на світських раутах в тих же струмливих шовкових вбраннях від Lanvin, що і паризькі дами.

Не відставали від них і молоді, привабливі актриси з кіностудії UFA . Наряди Маріки Рекк, Цари Леандер, Кароли Хен, Магди Шнайдер були недосяжним еталоном стилю для багатьох німецьких жінок.

Разом з тим, в Німеччині існувала група молодих людей, які не усвідомлювали себе гвинтиками нацистської держави - вони були аполітичні і не бажали ходити строєм. Це були "swing kids" - діти свінгу. (Термін "swing" зобов'язаний своїм народженням Дюку Еллінгтону і його пісні "It don't mean a thing If it ain't got that swing").

Протест "свінгерів" проти нав'язаного стилю життя полягав, насамперед, у їх манері одягатися. Особливим шиком вважалося носіння надмірно широких і довгих піджаків, пальто і светрів: розхлябаність вільної людини проти задушливої ??прусської строгості.

Дівчата "свінгерів" намагалися дотримуватися французької та американської моді, зловживали косметикою, покурювали. Крім того, в середовищі "дітей свінгу" віталася вільна любов, що також дратувало нацистських функціонерів, які проповідували міцні, багатодітні шлюби.

Однак, "дітей свінгу" лаяли і висміювали, але конкретно "за джаз" не переслідували. Було це так ще й тому, що Третій Рейх був молодою державою, і в ньому ще не остаточно оформилися заборони та приписи.

Італійський фашизм , якщо його порівнювати з фашизмом німецьким, виглядає не настільки зловісно. Більше того, на Заході його часто називають "оперетковим фашизмом". Беніто Муссоліні був аскетом - йому подобалися красиві жінки, яскравий одяг і весела музика. Якось він, жахнувшись тому, що більшість італійських красунь воліє французькі наряди, вигукнув: "Італійської моди ще не існує, але її можна і потрібно створити!"

Уряд фашистської Італії прийняв закон про створення Національного агентства моди. Моді надавали значення пропаганди - вона стала способом пожвавлення внутрішнього ринку, символом впевненості в тому, що справи в країні йдуть добре.

До моменту виникнення Національного агентства італійська мода існувала в невеликих магазинчиках-ательє, замовлення шилися індивідуально і разово, в той час як у Парижі виробництво було поставлено на потік. Так що можна сказати, що перетворення Італії на один із центрів світової моди почалося при Муссоліні.

Син італійського кожевенника Гучо Гуччі на початку 1920-х років відкрив скромний магазинчик, до кінця 1930-х рр.. бренд Gucci міцно асоціювався в свідомості європейців з "красивим життям".

У 1937 р. компанія переїхала в фабричне будівлю і почала розширювати асортимент - зокрема, стала випускати ввійшли в моду маленькі дамські сумочки. У роки війни Гуччі продовжував, як ні в чому не бувало, виготовляти предмети розкоші.

Серед італійських взуттєвиків славився Сальваторе Феррагамо - він довгий час працював в Америці і повернувся на Батьківщину наприкінці 1930-х рр.. Саме Феррагамо винайшов підошву - танкетку, популярну досі. Крім того, він "відродив" каблучки в стилі XVIII століття. Феррагамо зробив революцію в ортопедичного взуття, повернувши багатьом людям здатність ходити без палиць і милиць.

Саме в ті роки Мілан став одним з центрів європейської та світової моди. Навіть голлівудські дами приїжджали до Італії для того, щоб пошити собі новий наряд.

Фашистська Італія, як відомо, була "за сумісництвом" Італією королівської. Будинки мод обслуговували численних придворних красунь і їх кавалерів.

Однією з найкрасивіших і стильних жінок фашистської Італії була актриса студи "Cinecitta" - Клара Петаччі.

Мода сталінського СРСР була набагато більш аскетичної, ніж німецька, і, тим більше - італійська. "Уніфікують" ідеологія і практична неможливість знайомства із загальносвітовими досягненнями в галузі моди значно ускладнювали життя радянським красуням. Однак, в сталінському СРСР були свої модні журнали, не переставав випускатися навіть у роки війни, свої модниці і навіть свої "ікони стилю".

Не секрет, що легка промисловість за Сталіна була, що називається, в загоні - коли всі сили кинуті на Тяжпром і на війну, турботи про фасон суконь відходять на другий план.

У кожному разі, коло споживачів модної продукції залишався досить обмеженим - номенклатурні працівники та їх подружжя, кіноактори, дипломати. Основна маса населення задовольнялася вельми скромним "ситцевим" гардеробом. Часто жінки шили самі.

"Іконою стилю" в СРСР були, зрозуміло, знамениті актриси, наприклад, з пращурів дворянка Любов Орлова. Їй навіть приписують фразу: "Знову доведеться летіти в Париж, а так хочеться у Внуково".

Після виходу на екрани фільму "Моя любов" з Лідією Смирнової в ролі Шури Бондаренко, всі дівчата СРСР стали носити короткий, обтягуючий жилет "під Шурочку".

У моді білий колір, красиво контрастує з червоними прапорами і гаслами сталінської епохи. Струнка рум'яна дівчина в легкому ситцевій сукні з тонким поясом, в беретику і гостроносих туфлях - такий був образ ошатною радянської красуні ...

А після війни в СРСР з'явилися так звані стиляги. Їх еталоном був західний (переважно, американський) спосіб життя. Стиляг відрізняла навмисна аполітичність, певний цинізм в судженнях, негативне (або байдуже) ставлення до деяких норм радянської моралі.

Вважається, що основною причиною появи стиляг з'явилася психологічна захист певної частини молоді від злиднів і розрухи повоєнних років. Невідповідність убогої реальності з барвистістю кіно-світу, відбитого в "трофейних фільмах", викликало у молодих людей стан дискомфорту.

Крім того, повернулися з Європи переможці привезли з собою величезну кількість трофейної одягу. Ці вийшли з моди речі і стали основою для створення гардероба перших стиляг.

Спочатку вигляд стиляги був швидше, карикатурний: широкі яскраві штани, вайлуватий піджак, капелюх з широкими полями, немислимих забарвлень шкарпетки, горезвісний краватку "пожежа в джунглях".

Згодом зовнішній вигляд стиляги зазнав значних змін: з'явилися знамениті брюки-дудочки, збитий "кок" на голові, елегантний піджак з широкими плечима, вузька краватка і парасольку - тростина. Актуальними у стиляг вважалися светри "з оленями". В якості взуття в середовищі стиляг віталися черевики на високій каучуковій підошві ("манна каша"). Влітку користувалися популярністю яскраві сорочки в "гавайському стилі".

Для дівчини, щоб здобути славу стилягою, було достатньо яскраво фарбуватися й носити зачіску "віночок світу" (навколо голови завивали волосся й укладали у формі вінця). Особливим шиком вважалися вузькі спідниці, обтягуючі стегна, в той час як порядні радянські дівчата носили спідниці довжиною до середини литки ...

Втім, контроль над модою не таке вже сучасний винахід. Зрештою, ще в Середні віки церква засуджувала і забороняла носіння високих головних уборів і довгоносих туфель. І кого коли це зупиняло?

За матеріалами "Леді" .