Путь женщины: показ Prada на Неделе моды в Милане

Показ коллекции Prada сезона осень-зима 2016 на Неделе моды в Милане стал едва ли не главным событием сегодняшнего дня. Каждое шоу Миуччи Прады дает пищу для размышлений и задает новые тренды, отголоски которых угадываются в коллекциях и других марок еще не один сезон спустя, недаром за дизайнером давно закрепился статус одного из главных модных трендсеттеров.

О тематике женской коллекции Prada было известно уже после январского мужского шоу, традиционно во многом служащего ее предисловием. Тогда по подиуму маршировали французские матросы, образы которых служат основой гомоэстетики Жана-Поля Готье и неизбежно отсылают нас к скандальной кинокартине "Керель".

Ее женская линейка - о той, кто ждет на берегу своего матроса, а то и вовсе отправляется за ним в далекое плавание, решаясь на путешествие в экзотическую страну или внутрь самой себя, пишет "Сплетник".

Читайте: Неделя высокой моды в Париже: самые яркие и запоминающиеся наряды

Так или иначе, эта коллекция - о пути - и личном, и историческом, и духовном, на что в течение нескольких дней перед показом намекали "фотоподсказки" из мудборда дизайнера - от античных статуй до азиатских орнаментов и эзотерических - в профиле Instagram марки.

Автор коллекции Миучча Прада не отрицает многоаспектности и "многослойности" своей коллекции в прямом и переносном смысле.

"Нам нужно понять, кто мы сегодня. Все элементы коллекции служат символами. Она похожа на коллаж противоречивых образов и связанных с ними эмоций - от счастья до страдания, от красоты до уродства, от любви до отвержения. Работая над коллекцией, я думала о женщине, которая ежедневно стоит по утрам в раздумьях перед полным одежды шкафом и выбирает, какой и в чем она хочет предстать сегодня. Природа женщин сложная, многослойная и трудно выразимая. Как матрешки - одна внутри другой. Чем старше я становлюсь, тем более и более я чувствую свой долг рассказать об этом", - говорит она.

Читайте: Новая коллекция Chanel: Лагерфельд "перенес" моделей в начало XX века

Соединив на подиуме разные образы и эпохи, дизайнер составила коллекцию из элементов военной униформы периода Второй мировой, выступившей основой для стеганых парок, кожаных пальто бутылочного зеленого цвета и мундиров с накладными карманами, а также кейпкотов в классическом морском цвете navy blue и меховых манто из каракуля, поверх которых неожиданно надеты шнурованные пояса-корсеты.

С ними соседствуют пышные юбки послевоенных 1950-х, раскрашенные авторскими принтами художника Кристофа Шмена - автора цикла посвященных месяцам года сюрреалистических гравюр, и темно-коричневый коктейльный бархат с вышивкой золотистой нитью из 1940-х, и босоножки, которые по-прежнему показано носить исключительно с чулкам и носками, что, впрочем, не рекомендуем повторять, если вы - не обладательница изящной тонкой щиколотки.

Как сообщал "Обозреватель", на Неделе моды в Милане Roberto Cavalli продемонстрировали стиль 70-х в своем показе.